Arrivée à 10h, j’ai aussitôt aperçu les stands depuis la gare, vraiment très proche de la Place de la Comédie ! Pas de perte de temps chercher son chemin, tout est au centre historique de Montpellier, quelle joie, j’ai pu donc faire la touriste par la même occasion. À cette heure-ci pas grand-monde, on peut encore marcher sans se rentrer dedans. Pas beaucoup de visiteurs, mais pas beaucoup d’auteurs non plus ! Le temps de faire quelques repérages, quelques achats, voir qui sera où etc.

Grande innocente sortie de ma campagne, j’ai d’abord cru que la chose se résumait aux stands situés sur la place de la Comédie, avant de comprendre que d’autres stands, encore plus nombreux, s’étalaient jusqu’au Corum, la chaleur déjà excessive commençait manifestement à faire son effet sur mon métabolisme délicat.

Peu d’auteurs étaient là le matin, mais je pus rencontrer Jean Teulé, que j’ai découvert avec Le magasin des suicides, livre auquel j’ai totalement adhéré lors de la lecture. Étant donné le peu de foule à cette heure-là, j’en ai profité pour faire dédicacer 3 livres, allez soyons fous !

Quelques déambulations plus tard j’ai pu rencontrer Didier Decoin et papoter 10mn avec le monsieur, fort sympathique et disponible, j’ai patienté un peu et attendu Bernard Werber, prévu à 11h, à 2 ou 3 auteurs de là (précisons que l’unité de longueur sur les stands se mesure en auteurs et non en mètres, ce qui de toute façon est quasi-équivalent vu le nombre d’auteurs au mètre).

Sans nouvelle de Werber j’ai décidé de me rendre à la conférence de Didier Decoin au sujet de son nouveau livre (fraîchement dédicacé donc) Est-ce ainsi que les femmes meurent ? C’était très intéressant, mais trop court, il ne me semble pas en avoir appris plus que lors de ses passages à la télé, d’autant plus que les hôtesses du Corum nous poussaient vers la sortie avec une certaine insistance, ce qui n’a pas donné l’occasion au public de poser beaucoup de questions. L’heure du déjeuner devait y être pour quelque chose :-(

Après m’être moi-même restaurée à l’ombre d’un arbre, j’ai patienté (encore) et espéré que Bernard Werber arrive. Une fois la dédicace dans la poche (une formalité, car je dois bien avoir 4 livres déjà signés de sa part :D), direction le vif du sujet, c’est à dire vers Tatiana de Rosnay (à gauche), toute pimpante malgré la chaleur et qui s’est avérée une sacrée bonne vendeuse d’ailleurs, car je me suis laissée très facilement tenter par ses arguments en faveur d’un jeune auteur de ses amis, un certain Harold Cobert (à droite), tout à fait sympathique, qui vient de publier Un hiver avec Baudelaire, une fable qui comblera sans doute les amis des animaux dont je fait partie. Donc je suis repartie du stand avec la joie d’avoir pu rencontrer Tatiana IRL finally ! et d’avoir un nouvel auteur à découvrir, que dis-je un auteur, même deux si on compte Régis Descott, là aussi chaudement recommandé par Tatiana de Rosnay ! Je pense que si j’étais restée 5 mn de plus je serais repartie avec une liste pas du tout raisonnable :D

La suite de la journée a été plus zen, c’est à dire que j’ai vite été terrassée par la chaleur, et ce fut avec joie et reconnaissance que j’acceptais l’invitation d’André et Michèle Bonnery à me joindre à eux. Pour ceux qui ne suivent pas (sisi il y en a plein je le sais !) les Bonnery sont un couple d’auteurs que j’ai découvert il y a quelques mois, avec Les deux visages de Janus. Petit scoop : ils sont en train d’écrire la suite et la chose avance bien, je me réjouis d’avance !

Après une bonne heure en leur charmante compagnie j’ai voulu faire la touriste, mais la vraie, la feignante qui manque de temps et qui prend le petit train pour visiter la ville, oui ! C’est fou ce qu’on peut se sentir bête dans ces petits trains, à 2 l’heure au milieu des piétons…mais au moins, j’ai pu avoir une vue d’ensemble du centre historique, et c’est déjà ça de gagné pour une prochaine visite plus organisée.

Super journée donc, je suis ravie d’avoir pu rencontrer et découvrir tout ce petit monde, et d’être repartie avec de quoi manger des patates pendant quelques semaines (message codé qui veut bien dire ce qu’il veut dire).

• Album complet de Montpellier

PS: j’ai bien fait de me faire plaisir avec tous ces livres, ça me console car en descendant du train à Perpignan, après avoir fait 3 mètres sur le quai, je me suis foulé la cheville, là, comme ça, sans buter sur quoi que ce soit, et ça fait vachement mal de finir la journée de cette manière..

PS Bis : vous remarquerez la présence d’un livre de Jorge Semprun, que je compte découvrir pour l’occasion, mais manque de bol, le monsieur ne s’est pas montré ce jour-là, ou alors en coup de vent, donc pas de dédicace !

Bref, une fois arrivée dans ce pays longtemps fantasmé il m’a fallu improviser, chose que je déteste, d’autant plus que 3 jours est une durée insignifiante pour découvrir un pays ou une ville, et que je voulais avant tout repartir sans être frustrée d’avoir rater trop de choses.

cliquer pour agrandir © Carole Rannou 2009

Samedi 2 mai

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Le premier jour à était consacré à la découverte du centre ville, principalement Princes Street, à une exploration extatique des Princes Street Gardens, et une contemplation excessive du Château d’Édimbourg que-quand-j’y-pense-j’en-frémis-encore, une consternation émerveillée devant le monument de Walter Scott, et une timide approche dans la Vieille Ville (Old Town). Oui car ça grimpait sec l’air de rien et j’avais déjà beaucoup crapahuté.

Le retour à l’hôtel le soir se passa dans un nuage de douleurs plantaires (je souffre horriblement des pieds qui chez moi sont valgus ce qui engendre une myo-aponévrosite plutôt cauchemardesque en cas de marche intensive, que je sois bien chaussée au non, avec ou sans semelles), et d’émerveillement. J’étais bel et bien à Édimbourg !

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Dimanche 3 mai

Le lendemain dimanche je reprenais le bus pour le centre ville, bien décidée à visiter le Writers’ Museum, fermé justement le dimanche sinon c’est pas drôle, isn’t it ?! ainsi que l’expo dédiée à Turner que j’idolâtre depuis longtemps. Le matin fut tout d’abord consacré à une visite rapide du National Museum of Scotland et à une balade dans Old Town. Ce jour-là j’eus l’explication des vols statiques d’hélicoptères observés la veille : un marathon (le truc avec des gens qui courent) traversait la ville et la télé était présente pour l’événement. Je passe sur cet épisode douloureux à voir qui ne fit que me gâcher une bonne partie du paysage urbain pourtant si bien préservé d’Édimbourg.

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Je poursuivis mon périple à travers les rues et ruelles de Old Town, émerveillée par l’architecture, et surtout par l’état de conservation franchement impressionnant, avant de pénétrer dans la National Gallery of Scotland.
L’expo Turner fut ma seule visite payante du séjour, car je préfère me réserver pour le jour où Monsieur Charlotte et moi pourrons revenir ensemble. J’ai donc fait l’impasse sur pas mal de choses payantes telles que le Château d’Édimbourg ou Holyrood Palace. J’en suis sortie ébahie, et surtout sans avoir succombé aux divers livres et catalogues dédiés à l’expo. Je me suis rabattue sur 2 marque-pages. Bravo moi !

Je passai le reste de la journée à déambuler dans Old Town, Princes Street Gardens.

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En fin d’après-midi, alors que je me trouvais dans un état proche du décès, le destin mit face à moi, à la sortie d’une ruelle débouchant sur High Street, un bus qui proposait un circuit d’1 heure autour de la ville. Croyant voir Dieu il ne m’en fallut pas plus pour achever ma première journée d’exploration par une vision d’ensemble d’Édimbourg. Mes pieds m’en remercient encore. Cette rafraichissante balade assise à l’étage découvert du bus m’a permis de prendre un bon nombre de photos et de repérer les lieux malgré un vent certain et une froidure accentuée par l’altitude et la vitesse.

Le retour à l’hôtel fut plus douloureux que la veille, mais la journée plus longue et enrichissante.

Lundi 4 mai

Dernier jour sur place, ça craint. Dès le matin, ascension de l’ancien volcan qui domine la ville d’Édimbourg, connu sous le nom d’Arthur’s Seat. Faire ça le dernier jour, avec déjà des kms dans les pattes, c’est hautement suicidaire, mais je ne pouvais pas quitter les lieux sans une vue d’ensemble, nomého !

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Temps gris, venteux, ascension essoufflante pour la sportive de haut niveau que je suis, mais point de vue imprenable. Arthur’s Seat culmine à 251m, au coeur de Holyrood Park, petit coin de paradis vallonné et parcouru de multiples sentiers. Arrivée au sommet j’avoue que mon équilibre en a pris un coup, les vents violents permettaient tout juste de tenir debout, à condition de prendre appui quelque part ! Prendre des photos en tenant l’appareil des deux mains s’avéra juste impossible, et je dus m’agenouiller contre les rochers. Épique je vous dis !

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La descente fut bien plus longue, puisqu’en croyant faire court nous avons juste traversé et contourné Holyrood Park. Détour bienvenu qui nous valu de bien beaux paysages. Carrément jubilatoires, n’ayons pas peur des mots !

Avant de prendre le bus pour rejoindre le centre ville (oui bon j’ai pris le bus pour faire 500m et alors ? J’avais plus la notion des distances dans mon état de délabrement !) nous avons pu admirer la charmante et coquette demeure de la Reine, Holyrood Palace, qu’elle vient occuper en juillet mais qui reste ouverte aux visites le reste de l’année.

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Nouvelle exploration du Royal Mile, qui en fait regroupe plusieurs rues, avant d’aboutir sur une esplanade faisant face au fameux château d’Édimbourg. Décidée à ne pas rater le Writers’ Museum je laissai mes acolytes se dépatouiller dans Old Town le temps de ma visite. Il s’avéra que j’aurais mieux fait d’y aller le samedi, car le samedi des visites guidées sont proposées, et sans visite commentée, le musée m’a paru relativement décevant. Ce fut le moment où je cédais à 3 marque-pages et une pochette d’étiquettes d’ex-libris à l’effigie de Dickens, avant d’aller m’alimenter et d’engloutir le meilleur fish and chips de ma life !

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Une rapide incursion à la cathédrale St Giles et un énième safari photo achèveront la journée. Certes, je suis passée à côté de pas mal de lieux dignes d’intérêt, sciemment ou non, mais j’ai pu m’imprégner de l’ambiance de la ville et faire des repérages pour un prochain séjour. Pour un week end improvisé sans la moindre préparation je trouve que j’ai plutôt bien profité de la ville. Ce fut l’occasion de confirmer ma fascination pour l’Écosse.

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PS : Et là vous vous dites  » c’est bien beau tout ça mais elle a ramené quoi comme livres ? » Et là je vous réponds : »Scottish Murders, de Judy Hamilton, parce qu’il était pas cher et que je n’avais pas plus prévu de budget livres que de budget tout court. Je suis fière de moi quand même, j’ai résisté aux pires tentations !« 

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Honte à nous, nous n’avions jamais mis les pieds là-bas. Un musée mémorial est en prévision, mais pour le moment on peut déambuler entre les blocs des baraques en ruines. Au pied d’une série d’éoliennes s’étent un camp abandonné à la nature, aux figuiers, aux buissons de romarin et au par terre de thym.

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• En savoir plus sur Rivesaltes

Un panneau moyennement visible indiquant un plan d’eau avait attiré mon attention. Il ne m’en fallu pas plus pour faire ce petit détour. Sur le chemin, un ranch aux allures de belles ruines propose des balades à cheval, plus loin se trouve le Mas Chambon, superbe ferme, énorme et imposante, en pleine rénovation. Derrière, le plan d’eau, avec pour arrière-plan les Albères, et plus loin le Canigou.

Une colonie de canards prenait le soleil sur la berge, avait d’être chassée par un chien joueur. Quelques photos et me voilà repartie, ayant mis à profit un trajet jusque là sans intérêt particulier. Comme quoi il faut toujours sortir avec son appareil photo sur soi :-)

• Le site web du Vallespir

• Mon album du Vallespir
• Mon album Le vieux Vallespir, extraits ci-dessous

Paulilles a abrité à la fin du XIXème siècle une usine d’explosif. Une expo et un musée retracent l’histoire industrielle et ouvrière de la région.

Outre le musée et le promenades on pourra bientôt y trouver un chantier de restauration de barques catalanes.

Repéré dès 1870 par l’Ingénieur suédois Alfred Nobel, le site de Paulilles fut la première usine de dynamite en France et concerna essentiellement la production d’explosifs pour les gros chantiers de génie civil (Mines de Batère, Canal de Panama).

Lors de notre visite, un dimanche à 17h, le site était fermé au public, il nous restait donc la balade à faire en dehors du site. L’occasion de prendre pas mal de photos à voir dans mon flickr

• Le site de Paulilles sur www.cc66.fr
• Paulilles sur Wikipédia
• Paulilles sur le site du Conservatoire du Littoral

À la mi-septembre, Capucine et moi-même avons fait une fugue et sommes allées 2 jours/1 nuit nous rincer les poumons en Cerdagne. Pour les mal-comprenants, les incultes, et les analphabètes, j’ai bien dit la CERDAGNE, et non la SARDAIGNE, et encore moins la sardine.

La Cerdagne, région montagneuse pleine de montagnes toute l’année, est située à environ plus ou moins 1h30/2h de Perpignan, à 30mn de l’Andorre, et encore même pas.

Cette région abrite moult espèces animales, dont le cerdan, catalan montagnard donc l’accent rocailleux si doux aux oreilles peut vite devenir inintelligible aux oreilles délicates d’un parisien en randonnée.

Avant de partir à l’assaut de la nature nous laissons une voiture à Cal Viatger, le gîte d’étape qui fait aussi chambre d’hôte.

Petite pause-pipi en urgence pour Capucine à la gare de Latour de Carol.

Ce week-end-là, nous avons décidé de faire un tour dans les environs du lac des Bouillouses.

Le Lac des Bouillouses et ses abords est un site naturel classé depuis le 24 juin 1976 au titre de la loi du 2 mai 1930.

En chemin vers le lac, nous longeons la Têt, qui serpente au milieu des pins, et dont les nombreuses ramifications offrent un paysage de paradis. Nous choisissons ses berges pour pique-niquer, entre deux gouttes de pluie et deux gros nuages menaçants. Pique-nique vite achevé car la bruine timide se fait plus forte, et nous repartons.

Première étape donc, une petite randonnée autour du lac. Comme nous sommes fièrement feignantes et pas sportives, nous avons opté pour la boucle de Pradeille.

Étant foncièrement rebelles, et rétives face au moindre signe d’autorité, nous délaissâmes le sentier balisé pour gambader gaiement à travers la plaine Pla de Bones Hores, totalement impraticable, car très herbue, moussue, et traversée par tout un réseau de ruisseaux, rus, et autres ruisselets.

Nous eûmes la chance d’observer d’authentiques vaches des bois, en plein trekking, ainsi qu’une amanite tue-mouche en plein désarroi. Malgré la bruine, le vent, et parfois un grésil douloureux, nous cheminâmes durant 2 heures avant de parvenir au premier étang de notre itinéraire. On eussions dû mettre 30mn par le sentier officiel, visible depuis la plaine, mais nous vivons dangereusement nous autres, on n’a pas peur et on en veut !

Ayant regagné le sentier pour femmes peureuses nous pûmes donc voir le spectacle idyllique et enchanteur de l’étang de Pradeille. Verdure, ciel gris et nuageux, on se serait crues en Irlande messieurs dames !

Nous y rencontrâmes une famille de bovins tout à fait amicaux et quelques promeneurs qui l’étaient moins, et aperçûmes quelques pécheurs sur les bords de l’étang.

Vue l’heure avancée, il ne nous fut pas permis de terminer la boucle, et dûmes faire l’impasse sur les autres étangs.

Sur le chemin du retour (par le sentier cette fois, parce que bon faut pas pousser non plus), un autre spectacle s’offrit à nous, un superbe arc-en-ciel, complet, nous accompagna jusqu’au barrage. Ce qui nous consola du grésil et du vent que nous prîmes ce coup-ci en pleine tronche.

Arrivées par je ne sais quel miracle saines et sauves, nous nous réfugiâmes au refuge (sans blague ?) et bûmes un chocolat chaud pour moi et un jus d’herbes pour Capucine.

Avant de regagner la chambre d’hôte Cal Viatger (Chez le voyageur) à Enveitg, nous fîmes une halte à Bourg-Madame pour une emplette nécessaire, indispensable et inévitable : la charcutaille ! Les cochoncetés de Cerdagne sont incomparables.

Affamées par la grand-air et les odeurs enivrantes de la charcuterie nous fûmes tout à coup obnubilées par l’idée de nous remplir l’estomac. Après enquête auprès de la gentille et accueillante patronne de Cal Viatger nous nous rendîmes pleine d’espoir à Latour de Carol, Chez Peypoch, restaurant rustique tenu par Pierre Prat, un passionné de cuisine et un chef hors-pair. Secondé par une unique serveuse, Mr Prat dirige son restau avec amour et ça se voit à ses plats, qu’il tient de ses mère et grand-mère. Essayons donc ses bols de picoulat qui sont aussi bonnes que celle de ma propre mère, et c’est peu dire !

Nous ripaillâmes à la chaleur d’une grande cheminée d’époque, nous nous goinfrâmes littéralement et à relativement peu de frais, puisque la qualité du repas n’eût d’égal qu’un tarif des plus abordable.

C’est l’estomac plein comme un œuf que nous regagnâmes le logis. Après une nuit dans des lits confortables, nous prîmes un petit-déjeuner agrémenté de 7 ou 8 confitures maison, dont Capucine pourrait vous dire des nouvelles vu qu’elle les a consciencieusement toutes testées, moi-même n’ayant aucun goût pour ce genre de sucreries, hélas.

La journée du dimanche fut réservée à une visite rapide au vide-grenier d’Osseja, un saut au lac, avant de nous diriger vers Puigcerdà, en Espagne.

Arrivées dans ce pays où les gens parlent bizarre, nous déjeunâmes au Miama Dos non loin du lac de Puigcerdà.

Je vous épargne les détails sordides de ce second repas obscène, qui, sans égaler la qualité de Chez Peypoch n’en fut pas moins fort satisfaisant.

Afin de favoriser notre digestion nous gagnâmes le lac, en fîmes le tour, et immortalisâmes le paysage et sa faune.

Ce fut le cœur gros et la larme à l’œil que nous rejoignîmes Enveitg en fin d’après-midi, afin de regagner chacune nos foyers respectifs.
Sur le chemin du retour je pus enfin croiser le Train Jaune, trouver une aire de repos, et je finis par prendre des photos de la bête !

Le Train Jaune est une institution dans cette partie du monde.

Conclusion : ce week-end mémorable restera dans les annales du sport extrême, et de la randonnée en milieu hostile.

J’espère refaire ça un de ces 4, car Capucine et moi devons achever cette boucle de Pradeille, ventredieu !

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Le comble, non ?

Nous y sommes allés un dimanche tout à fait innocemment, ne nous doutant pas que la visite allait durer plus de 2 heures ! Nous sommes arrivés au moment où un petit groupe partait à la découverte des lieux, accompagné d’un guide. Ce dernier était particulièrement inspiré, pour ne pas dire habité. Une fois n’est pas coutume, il donnait vraiment envie de l’écouter, et loin d’être rébarbatifs, ses commentaires apportaient de nombreuses informations et remarques passionnantes. On ne peut pas en dire autant de tous les guides hélas. Ce jour-là, nous sommes bien tombés, le guide était vivant, son discours aussi, et non dépourvu d’humour.

Le palais est immense, surtout quand on prend le temps d’écouter le guide, de flâner, d’observer. L’occasion d’immortaliser compulsivement les lieux.

Le palais est construit dans le dernier quart du XIIIème s. par le roi Jacques II de Majorque qui s’installe à Perpignan (1276). Entouré de jardins, il s’élève sur une colline au sud de la ville. Après 35 ans de travaux, le chantier s’achève par la consécration des chapelles (1309).

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La fondation en charge de son entretien a pour vocation de faire de ce prieuré restauré un lieu culturel dans un environnement préservé.

Retiré et tranquille, le prieuré accueille des séminaires, des voyages scolaires, des stages de yoga, mais aussi des spectacles, des concerts, et des expositions.

La vue sur le Canigou et la vallée de la Têt est imprenable, les environs permettent des randonnées, des balades, des visites guidées ou documentées du prieuré à des tarifs attractifs.

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• Le prieuré de Marcevol, site officiel
• Le prieuré de Marcevol, sur Wikipédia

Notre famille d’accueil tenait des chambres d’hôtes au sein de leur maison, une pêcherie et un gîte voisin. C’est tout naturellement que j’y suis retournée l’été suivant en tant que jeune fille au pair, pour 2 mois.

Étant encore trop jeune pour avoir le permis et la maison étant relativement excentrée, il ne m’était pas facile de jouer les touristes, néanmoins mon jour de repos hebdomadaire étant le jeudi, j’allais une fois par semaine à Plymouth en train. J’ai aussi eu l’occasion de traverser Bodmin Moor et d’y visiter la célèbre Auberge de la Jamaïque, ainsi que le village de Saint Ives, et d’y voir la maison de Daphné du Maurier.

La région est connue pour ses naufrageurs et ses contrebandiers, qui remontaient la rivière Camel pour cacher leur butin. Autrefois un pays minier, on trouve encore dans les points chauds et pâtisseries un chausson traditionnellement fourré à la viande et aux pommes de terre, appelé Cornish pasty, qui servait d’aliment de base aux mineurs. Cette spécialité est tout simplement délicieuse pour la carnivore et la fan de patates que je suis ! J’avoue en avoir consommé régulièrement lors de mes sorties à Plymouth :-)

Land’s End reste aussi un souvenir marquant de mon séjour en Cornouailles. Les à-pics vertigineux, les rochers et les récifs menaçants, autant de points de vue et de lieux propres à titiller l’imagination, à raviver les légendes et les drames locaux relatifs aux naufrages, à la contrebande ou tout simplement à la mythologie.

C’est une région que je rêve de revoir un jour *soupir*

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• Les Cornouailles
• Butterwell Fishery
• Bodmin Moor
• Land’s End

Le Haut-Couserans est une région verdoyante de l’Ariège à environ 1h30 au sud de Toulouse. Durant mon séjour je résidais à Seix, et travaillais dans les villages de Soulan et Soueix-Rogalle (ci-contre). Le région offre de multiples vallées à visiter, une petite station de ski, Guzet, une station thermale, Aulus les Bains, et de nombreuses possibilités de randonnées et d’activités sportives. J’y ai passé mon année à travailler, et je regrette de ne pas avoir eu le temps de profiter pleinement de la région. Il faut dire j’y aurais passé plus de temps si je n’avais pas rencontré et rejoint le monsieur qui est devenu depuis mon mari. :-) Je pensais à l’époque avoir tout le temps de visiter le coin, mais non ! :-)

Néanmoins mon séjour là-bas reste un bon souvenir, et je n’écarte pas l’idée d’y retourner un jour, pour y passer ne serait-ce qu’un week end.

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Quelques liens

• L’Ariège
• Le Haut-Couserans
• Conseil Général
• Gîtes de France en Ariège