À la mi-septembre, Capucine et moi-même avons fait une fugue et sommes allées 2 jours/1 nuit nous rincer les poumons en Cerdagne. Pour les mal-comprenants, les incultes, et les analphabètes, j’ai bien dit la CERDAGNE, et non la SARDAIGNE, et encore moins la sardine.

La Cerdagne, région montagneuse pleine de montagnes toute l’année, est située à environ plus ou moins 1h30/2h de Perpignan, à 30mn de l’Andorre, et encore même pas.

Cette région abrite moult espèces animales, dont le cerdan, catalan montagnard donc l’accent rocailleux si doux aux oreilles peut vite devenir inintelligible aux oreilles délicates d’un parisien en randonnée.

Avant de partir à l’assaut de la nature nous laissons une voiture à Cal Viatger, le gîte d’étape qui fait aussi chambre d’hôte.

Petite pause-pipi en urgence pour Capucine à la gare de Latour de Carol.

Ce week-end-là, nous avons décidé de faire un tour dans les environs du lac des Bouillouses.

Le Lac des Bouillouses et ses abords est un site naturel classé depuis le 24 juin 1976 au titre de la loi du 2 mai 1930.

En chemin vers le lac, nous longeons la Têt, qui serpente au milieu des pins, et dont les nombreuses ramifications offrent un paysage de paradis. Nous choisissons ses berges pour pique-niquer, entre deux gouttes de pluie et deux gros nuages menaçants. Pique-nique vite achevé car la bruine timide se fait plus forte, et nous repartons.

Première étape donc, une petite randonnée autour du lac. Comme nous sommes fièrement feignantes et pas sportives, nous avons opté pour la boucle de Pradeille.

Étant foncièrement rebelles, et rétives face au moindre signe d’autorité, nous délaissâmes le sentier balisé pour gambader gaiement à travers la plaine Pla de Bones Hores, totalement impraticable, car très herbue, moussue, et traversée par tout un réseau de ruisseaux, rus, et autres ruisselets.

Nous eûmes la chance d’observer d’authentiques vaches des bois, en plein trekking, ainsi qu’une amanite tue-mouche en plein désarroi. Malgré la bruine, le vent, et parfois un grésil douloureux, nous cheminâmes durant 2 heures avant de parvenir au premier étang de notre itinéraire. On eussions dû mettre 30mn par le sentier officiel, visible depuis la plaine, mais nous vivons dangereusement nous autres, on n’a pas peur et on en veut !

Ayant regagné le sentier pour femmes peureuses nous pûmes donc voir le spectacle idyllique et enchanteur de l’étang de Pradeille. Verdure, ciel gris et nuageux, on se serait crues en Irlande messieurs dames !

Nous y rencontrâmes une famille de bovins tout à fait amicaux et quelques promeneurs qui l’étaient moins, et aperçûmes quelques pécheurs sur les bords de l’étang.

Vue l’heure avancée, il ne nous fut pas permis de terminer la boucle, et dûmes faire l’impasse sur les autres étangs.

Sur le chemin du retour (par le sentier cette fois, parce que bon faut pas pousser non plus), un autre spectacle s’offrit à nous, un superbe arc-en-ciel, complet, nous accompagna jusqu’au barrage. Ce qui nous consola du grésil et du vent que nous prîmes ce coup-ci en pleine tronche.

Arrivées par je ne sais quel miracle saines et sauves, nous nous réfugiâmes au refuge (sans blague ?) et bûmes un chocolat chaud pour moi et un jus d’herbes pour Capucine.

Avant de regagner la chambre d’hôte Cal Viatger (Chez le voyageur) à Enveitg, nous fîmes une halte à Bourg-Madame pour une emplette nécessaire, indispensable et inévitable : la charcutaille ! Les cochoncetés de Cerdagne sont incomparables.

Affamées par la grand-air et les odeurs enivrantes de la charcuterie nous fûmes tout à coup obnubilées par l’idée de nous remplir l’estomac. Après enquête auprès de la gentille et accueillante patronne de Cal Viatger nous nous rendîmes pleine d’espoir à Latour de Carol, Chez Peypoch, restaurant rustique tenu par Pierre Prat, un passionné de cuisine et un chef hors-pair. Secondé par une unique serveuse, Mr Prat dirige son restau avec amour et ça se voit à ses plats, qu’il tient de ses mère et grand-mère. Essayons donc ses bols de picoulat qui sont aussi bonnes que celle de ma propre mère, et c’est peu dire !

Nous ripaillâmes à la chaleur d’une grande cheminée d’époque, nous nous goinfrâmes littéralement et à relativement peu de frais, puisque la qualité du repas n’eût d’égal qu’un tarif des plus abordable.

C’est l’estomac plein comme un œuf que nous regagnâmes le logis. Après une nuit dans des lits confortables, nous prîmes un petit-déjeuner agrémenté de 7 ou 8 confitures maison, dont Capucine pourrait vous dire des nouvelles vu qu’elle les a consciencieusement toutes testées, moi-même n’ayant aucun goût pour ce genre de sucreries, hélas.

La journée du dimanche fut réservée à une visite rapide au vide-grenier d’Osseja, un saut au lac, avant de nous diriger vers Puigcerdà, en Espagne.

Arrivées dans ce pays où les gens parlent bizarre, nous déjeunâmes au Miama Dos non loin du lac de Puigcerdà.

Je vous épargne les détails sordides de ce second repas obscène, qui, sans égaler la qualité de Chez Peypoch n’en fut pas moins fort satisfaisant.

Afin de favoriser notre digestion nous gagnâmes le lac, en fîmes le tour, et immortalisâmes le paysage et sa faune.

Ce fut le cœur gros et la larme à l’œil que nous rejoignîmes Enveitg en fin d’après-midi, afin de regagner chacune nos foyers respectifs.
Sur le chemin du retour je pus enfin croiser le Train Jaune, trouver une aire de repos, et je finis par prendre des photos de la bête !

Le Train Jaune est une institution dans cette partie du monde.

Conclusion : ce week-end mémorable restera dans les annales du sport extrême, et de la randonnée en milieu hostile.

J’espère refaire ça un de ces 4, car Capucine et moi devons achever cette boucle de Pradeille, ventredieu !

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Le comble, non ?

Nous y sommes allés un dimanche tout à fait innocemment, ne nous doutant pas que la visite allait durer plus de 2 heures ! Nous sommes arrivés au moment où un petit groupe partait à la découverte des lieux, accompagné d’un guide. Ce dernier était particulièrement inspiré, pour ne pas dire habité. Une fois n’est pas coutume, il donnait vraiment envie de l’écouter, et loin d’être rébarbatifs, ses commentaires apportaient de nombreuses informations et remarques passionnantes. On ne peut pas en dire autant de tous les guides hélas. Ce jour-là, nous sommes bien tombés, le guide était vivant, son discours aussi, et non dépourvu d’humour.

Le palais est immense, surtout quand on prend le temps d’écouter le guide, de flâner, d’observer. L’occasion d’immortaliser compulsivement les lieux.

Le palais est construit dans le dernier quart du XIIIème s. par le roi Jacques II de Majorque qui s’installe à Perpignan (1276). Entouré de jardins, il s’élève sur une colline au sud de la ville. Après 35 ans de travaux, le chantier s’achève par la consécration des chapelles (1309).

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La fondation en charge de son entretien a pour vocation de faire de ce prieuré restauré un lieu culturel dans un environnement préservé.

Retiré et tranquille, le prieuré accueille des séminaires, des voyages scolaires, des stages de yoga, mais aussi des spectacles, des concerts, et des expositions.

La vue sur le Canigou et la vallée de la Têt est imprenable, les environs permettent des randonnées, des balades, des visites guidées ou documentées du prieuré à des tarifs attractifs.

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• Le prieuré de Marcevol, site officiel
• Le prieuré de Marcevol, sur Wikipédia

Notre famille d’accueil tenait des chambres d’hôtes au sein de leur maison, une pêcherie et un gîte voisin. C’est tout naturellement que j’y suis retournée l’été suivant en tant que jeune fille au pair, pour 2 mois.

Étant encore trop jeune pour avoir le permis et la maison étant relativement excentrée, il ne m’était pas facile de jouer les touristes, néanmoins mon jour de repos hebdomadaire étant le jeudi, j’allais une fois par semaine à Plymouth en train. J’ai aussi eu l’occasion de traverser Bodmin Moor et d’y visiter la célèbre Auberge de la Jamaïque, ainsi que le village de Saint Ives, et d’y voir la maison de Daphné du Maurier.

La région est connue pour ses naufrageurs et ses contrebandiers, qui remontaient la rivière Camel pour cacher leur butin. Autrefois un pays minier, on trouve encore dans les points chauds et pâtisseries un chausson traditionnellement fourré à la viande et aux pommes de terre, appelé Cornish pasty, qui servait d’aliment de base aux mineurs. Cette spécialité est tout simplement délicieuse pour la carnivore et la fan de patates que je suis ! J’avoue en avoir consommé régulièrement lors de mes sorties à Plymouth :-)

Land’s End reste aussi un souvenir marquant de mon séjour en Cornouailles. Les à-pics vertigineux, les rochers et les récifs menaçants, autant de points de vue et de lieux propres à titiller l’imagination, à raviver les légendes et les drames locaux relatifs aux naufrages, à la contrebande ou tout simplement à la mythologie.

C’est une région que je rêve de revoir un jour *soupir*

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• Les Cornouailles
• Butterwell Fishery
• Bodmin Moor
• Land’s End

Le Haut-Couserans est une région verdoyante de l’Ariège à environ 1h30 au sud de Toulouse. Durant mon séjour je résidais à Seix, et travaillais dans les villages de Soulan et Soueix-Rogalle (ci-contre). Le région offre de multiples vallées à visiter, une petite station de ski, Guzet, une station thermale, Aulus les Bains, et de nombreuses possibilités de randonnées et d’activités sportives. J’y ai passé mon année à travailler, et je regrette de ne pas avoir eu le temps de profiter pleinement de la région. Il faut dire j’y aurais passé plus de temps si je n’avais pas rencontré et rejoint le monsieur qui est devenu depuis mon mari. :-) Je pensais à l’époque avoir tout le temps de visiter le coin, mais non ! :-)

Néanmoins mon séjour là-bas reste un bon souvenir, et je n’écarte pas l’idée d’y retourner un jour, pour y passer ne serait-ce qu’un week end.

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Quelques liens

• L’Ariège
• Le Haut-Couserans
• Conseil Général
• Gîtes de France en Ariège